Сегодня я расскажу вам об уходе за любимым многими цветоводами растении семейства ароидные. И, имя ему - диффенбахия. Если хотите узнать все подробности, то прочтите эту статью до конца и не говорите потом, что не слышали.

Диффенбахия перебралась в наши дома из тропиков Америки и предъявила некоторые требования к условиям содержания. Тропиканки - они такие, знаете ли, любят повышенную влажность воздуха и хорошее освещение. Вот с освещения и начнем.

Если вы думаете, что принесете ее домой, поставите на солнечный подоконник и она обрадуется, то сильно ошибаетесь. Прямые солнечные лучи ей противопоказаны, так как солнце - это не только свет, но и тепло, которого бывает слишком много. Поэтому, если у вас такое окошко, то обязательно сделайте притенение. Также, она сильно огорчится, если поставите ее подальше от окна, чтобы света на нее попадало поменьше. От недостатка света она начнет вытягиваться, листья могут бледнеть, а нижние и вовсе, опадать. Надо найти золотую середину, чтобы света было много, он не нагревал бы ее и был рассеянным.

В этом, как правило, помогает хороший светильник. В качестве хорошего светильника можно купить, как профессиональный, созданный специально для растений, так и прожектор подходящей мощности. Среди профессиональных я бы порекомендовал светильники «Минифермер», у них яркие диоды и приятные для глаз спектры, а из прожекторов, в принципе, любой. Мощность прожектора подбираем в районе 30-50 ватт для одного растения, с цветовой температурой от 5000 до 6500К. Она всегда указана на упаковке.

Базовое расстояние, от макушки растения до источника света, подбирается очень просто: сколько ватт указано на светильнике, на такую высоту от макушки и подвешивайте. Затем, с недельку, понаблюдайте за растением. Оно вам подскажет, надо ли изменить высоту. Это видно по листьям. И, всегда учитывайте, что, по мере роста растения, светильник надо приподнимать, сохраняя удаленность от макушки. Заранее продумайте такую техническую возможность. Световой день у деффинбахии должен быть 10-11 часов в сутки, без выходных и перерывов на обед.

Диффенбахия не имеет выраженного периода покоя, поэтому, очень желательно, выращивать ее при постоянной температуре. Оптимальный диапазон +20 - + 25 градусов, и летом, и зимой. Прохладную зимовку ей устраивать не надо. И если не хотите наблюдать лысый ствол, берегите ее от сквозняков, особенно, холодных. Благодаря им, она с удовольствием сбрасывает нижние листья и стоит потом такая - «красавица». Для вас это будет расстройством, поэтому, лучше этого избегать.

Диффенбахия, как я уже сказал, любит повышенную влажность воздуха, но это никак не связано с влажностью грунта. Некоторые цветоводы путают эти параметры и заливают диффенбахию. Для повышения влажности воздуха, приобретите увлажнитель воздуха.

А поливайте ее так: если она растет в плохом грунте, то поливайте ее обильно, хорошо промачивая плотный ком земли, а потом, дожидайтесь просыхания такого грунта, наполовину. То есть, грунт в верхней половине горшка должен просохнуть почти полностью перед следующим поливом. А, если у вас хороший, рыхлый, дышащий грунт, то после обильного полива, подсушивать его так сильно не надо. Сантиметра на три просох верхний слой и достаточно, можно снова полить.

Так мы поливаем, если в помещении тепло, не ниже +22 градусов. А, если прохладнее, так поливать уже нельзя, чтобы потом не решать проблемы с загнившими корнями. В прохладе поливаем умеренно, а грунт подсушиваем почти полностью, независимо от его качества. Прохлада и влага - вещи несовместимые. Увлажнитель в прохладном помещении, тоже, не включайте. И, ни в коем случае, даже в прохладе, не лишайте диффенбахию хорошего освещения.

Диффенбахия, кстати, прекрасно растет на фитильном поливе. Поэтому, если у вас не получается подружиться с правильным поливом, переведите ее на фитиль. Но имейте ввиду, что абы какой грунт для фитиля не подходит.

Подкормка диффенбахии.

Если ваша диффенбахия переведена на «Омегу», то никакие подкормки удобрениями ей не нужны. Достаточно добавлять в воду для каждого полива «Омегу» и всё.

Для гармоничного развития и самого растения, и корней, я рекомендую применять два вида «Омеги»: «Омегу адаптоген-реаниматор» и целевую «Омегу». Для диффенбахии с зелеными листьями - это «Омега активатор для зеленых листьев», а для диффенбахии с вариегатными (пестрыми) листьями - «Омегу активатор для вариегатных растений».

Поливаем по схеме: 2 полива с адаптогеном + 4 полива с целевой «Омегой», а какой именно, я только что объяснил. Такая схема будет - идеальной. Это касается, как теплого времени года, так и холодного. «Омега», в отличие от обычных удобрений, всегда добавляется в воду для полива.

С фитильным поливом, тоже, все очень просто. Добавляете «Омегу гидропитающий комплекс» в воду, которую заливаете в резервуар. Затем… а все, никаких затем. Наслаждаетесь шикарным видом своей красавицы и не заморачиваетесь с поливами. Сколько будет пить, столько и хорошо. Но главные условия для растений на фитиле - это тепло и хороший свет.

О пересадках.

Плановые пересадки или перевалки диффенбахии лучше всего делать весной, но, не всегда это получается, так как растения на «Омеге» растут быстрее и пересаживать приходится чаще обычного. Почему? Потому, что «Омега» раскрывает потенциал каждого конкретного экземпляра растения. Можно сказать, снимает все тормоза и ограничения. Но, ни в коем случае, не стимулирует и не подгоняет.

Поэтому, имейте ввиду, если заводите у себя дома крупное, от природы, растение, то приготовьтесь к тому, что оно таким и будет, причем, в довольного короткие сроки, в отличие от выращивания на обычных удобрениях. А диффенбахия относится именно к крупным. Если не готовы или нет места разместить крупномер, то, изначально, не стоит его заводить. Ну, или, потом отдадите/продадите кому-нибудь.

Перед пересадкой сделайте пару поливов с «Омегой реаниматором-адаптогеном», чтобы подготовить ее к «переезду» и минимизировать стресс. А после пересадки, если посадите в прозрачный горшочек или ведерко, поливайте с «Омегой реаниматором-адаптогеном» до появления первого корешка. Его вы увидите сквозь стенки горшка. Затем, можно переходить на стандартную схему: 2 полива с адаптогеном, плюс четыре полива с целевой «Омегой».

А, если посадите в непрозрачную емкость, то поливайте с адаптогеном до тех пор, пока не увидите, что диффенбахия начала отращивать новый листик. Когда это произойдет, то можно вернуться к обычной схеме, 2х4.

Крупномеры, если есть трудности с подъемом тяжестей, можно не пересаживать, или переваливать, полностью. Достаточно заменить 5-10 сантиметров верхнего слоя грунта, на свежий. Но имейте ввиду, что срок жизни любого грунта - не более 5 лет, поэтому после 3,5 лет я, все же, рекомендую озаботиться пересадкой/перевалкой. Не надо дожидаться предельного срока службы грунта.

Не смотря на то, что «Омега» ощутимо продлевает срок жизни старых (нижних) листьев, все равно, ничто не вечно, и постепенно они будут отмирать, так как максимальный срок жизни листа у любого растения - не более трех лет. Так вот, со временем, нижние листики будут отмирать, оголяя ствол и диффенбахия начнет превращаться из пышного кустика - в палку, с прической на макушке. Когда вам надоест смотреть на эту «красоту» можно задуматься об обрезке. Периодически, вам придется это делать, чтобы она росла ветвистой и красивой.

Обрезаете макушку стерильным инструментом, на том уровне, каком вам хочется. Но имейте ввиду, что ствол перестанет расти в высоту и появятся боковые ветки. Вот за счет них диффенбахия и продолжит свой рост вверх, а ствол таким и останется. Тот самый случай, когда стоит семь раз отмерить и один отрезать. После обрезки должно быть достаточное количество света, чтобы проснулось более одной почки. Если света будет недостаточно, то проснется только одна и будет расти некрасивая ветка в бок. Если такое произошло, то надо снова ее обрезать пониже. Поэтому, всегда делайте припуск, обрезая ствол чуть выше чем хочется, чтобы потом было, что перерезать.

Перед любыми манипуляциями делайте два полива с «Омегой реаниматором-адаптогеном» до, и два, после, чтобы минимизировать стресс у растения и придать ему сил. А мы добрались до размножения.

Размножается дифка, так ее сокращенно называют цветоводы, очень легко и охотно. Поэтому и предложений, на том же «Авито», всегда достаточно много. Размножить ее можно, как верхушечными, так и стеблевыми черенками, и даже воздушными отводками. Про размножение воздушными отводками будет отдельная статья.

Если захотите размножить стеблевыми черенками (частями ствола), то нарезайте сегменты так, чтобы на них оставалось 2–3 почки. А если верхушечными черенками, то срезайте черенки так, чтобы на них осталось 2–3 листа и 1–2 почки. При таком подходе все у вас получится.

Когда нарежете ствол на сегменты стерильным инструментом, их надо подсушить часа 2–3, а потом уложить горизонтально в грунт или мох сфагнум. Почки, при этом, должны смотреть вверх. Затем, делаем тепличку и ставим под светильник, и, ни в коем случае, не на подоконник. В помещении, в период укоренения должно быть тепло, в районе +22 - +25 градусов.

До тех пор, пока не появятся первые корешки, поливаем с «Омегой укоренителем». А когда начнут расти корни, переходим на полив с «Омегой реаниматором- адаптогеном». С «адаптогеном» продолжаем поливать, пока не начнут расти хорошие корни, а потом переходим на стандартную схему, 2х4.

Верхушечные черенки прекрасно укореняются в воде, в сфагнуме, грунте или вермикулите, в чем вам больше нравится. Во всех случаях, поддерживайте влажность водой с «Омегой укоренителем», пока черенок не укоренится.

Если укореняете в воде, то наливайте «укоренитель» прямо в нее. Когда корни в воде отрастут до 3,5 сантиметров, можно будет посадить черенок в грунт. А после посадки в грунт, переходим на «адаптоген». И, после того, как увидите, что начался активный рост корней, можно переходить на стандартную схему, 2х4. Для верхушечных черенков , так же, надо делать тепличку.

Если у вас есть сомнения или нужен совет, как правильно обрезать вашу диффенбахию, напишите мне в личку или в чат, и я помогу сделать отметочки для обрезки.

Теперь вы можете считать, что знаете все о базовом уходе за диффенбахией.